| ПУБЛИКАЦИИ О ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ |
1 - 2
Порто Вело - столица штата Рондония, небольшой провинциальный городок и здесь провинциальные нравы. В провинции спокойнее, нет столичной лихорадки и откровенного криминала. Люди проще, человечней и более естественны. В Порто Вело мы провели двое суток: отдохнули от мошкары, привели себя в порядок, а вечерами ходили на танцы. Латиноамериканским танцам нельзя не нарадоваться, как и латиноамериканской музыке. Знаменитый карнавал в Рио потому и существует, что существуют тысячи карнавалов во всех странах Латинской Америки. Вся Латана танцует с наступлением вечерней прохлады; причем, чем глубже в провинцию, тем азартнее, увлеченнее и раскрепощеннее танцы. В танцах и музыке душа латиноамериканских народов. Именно провинция питает карнавал Рио-де-Жанейро, а великий карнавал диктует миру стили в танцах.
В любом месте вдруг заслышится музыка и между делом смуглянка начинает пританцовывать, забывая, что она на работе. Танцы вплетены в народную жизнь переменными упражнениями, спасающими от тропической жары, монотонного труда, тяжелых дум. Латиноамериканские танцы и музыка это радость после труда - творческое вдохновение, радость в ритмах тропической природы. Есть, безусловно, и печаль, выраженная в музыке, как впрочем, и другие чувства, но больше всего в латиноамериканских ритмах радости. Вечерний городок зазывает скучающих в вечерние кафе. Но лучше всего пойти на набережную, В Порто-Вело пришвартованные пароходики предоставляют свои палубы желающим потанцевать. Ветерок по реке несет живительную прохладу после жаркого дня и сдувает комаров. Нам, не танцующим, хочется посидеть за столиком и порадоваться общему настроению отдыхающих. Но не усидеть: зажигательная музыка, отсутствие напрочь всякой жеманности у танцующих, естественность танца красавицы заставляют подняться и нас, неуклюжих.
В долгом путешествии мы обгорели на солнце, заросли бородами, посмуглели и сходили бы за местных, если бы не неловкость в танцах. К тому же, нас всегда выдавал своей внешностью Иван - высокий голубоглазый блондин. Надо сказать, он пользовался особой популярностью у красавиц. Девушки наперебой приглашали его. К нам, как к иностранцам, относились учтиво, снисходительно прощая нам не всегда удачную прыть. Мы с удовольствием танцевали с кружившими нас девушками, млея от их искрящихся глаз. На другой вечер мы вытанцовывали на той же палубе как завсегдатаи. Латиноамериканские танцы нам инородцам без танцмейстера не усвоить. В каждом ритме свои довольно сложные движения. Вообразите вальс, польку, краковяк даже в самом упрощенном варианте - это очень самостоятельные танцы, требующие обучения. Также различны каждый из латиноамериканских танцев, соответствующих сотням виртуозных ритмов. И все танцуют. Если кто-то из бразильцев не танцует, значит, он из громадного города и работает очевидно в бюро. Только «цивилизейшн» способен убить естественную природу латиноамериканца. Никто не обучает их удивительному искусству; все учатся друг от друга в самих же танцах. Танцам учатся также как работать в поле, как хозяйству, как удить рыбу или пасти скот. Танец - естественный навык тропического континента. Тропический климат и природа сами по себе богаты ритмами. Но историческое переплетение народов Латинской Америки исключительно удачно соединило культуры разных частей света, создав во всей Латине самобытнейшую в мире музыку и танцы.
Индейцы до сегодняшнего дня исполняют танцы своих предков, собираясь на фестиваль у священного высокогорного озера Титикака. К их танцам и музыке уже в восемнадцатом веке присоединилась бесшабашная музыка испанцев и португальцев, заполонивших далекие континенты. Испанская музыка, сама по себе вобравшая арабские, североафриканские и европейские мелодии, обогатилась индейской примесью. Но еще более плодотворное влияние на латиноамериканскую культуру оказали африканские ритмы. Африка - самый музыкальный континент мира, задавленная работорговлей и колониализмом, вместе с миллионами рабов, прибывшими в Латину, прихватила с собой уникальнейший музыкальный и ритмический дар, который раскрылся лишь с уничтожением плантаторского рабства. Индейский, испанский и африканский синтез мелодий, зажигательных ритмов и темпераментных танцев создали замечательный сплав национальной культуры, которую носит в своей душе каждый латиноамериканец. Латинская Америка, несмотря на расселение по двум материкам, имеет единую общность народов, притом, что в ней самый интернациональный в мире этнический и культурный состав. Как сотни языков различных народов Латины сосуществует с интернациональным испанским или близким португальским, так и многочисленные культуры народов вливаются в общую культуру Латинской Америки. Если Вам симпатична латиноамериканская музыка и танцы, вам понравиться путешествие по любой стране этой необъятной части мира.
В Сан-Пауло мы слышали от эмигрантов, с которыми встречались, что ближе к Амазонии проживают русские староверы. Нам даже дали телефон одного из старцев, очевидно, возглавляющего скит. В городе Куяба мы дозвонились до нужной нам деревни, но старец, заподозрив у нас журналистский интерес, прямо заявил, что никто из староверов с нами видеться не хочет. Киржаки-староверы держатся стороной от всех иноверцев, и мы оставили попытку встречаться с русскими, живущими в лесной глубинке. Однако, долгими дорогами в автобусах мы познакомились с одним досужим бразильцем, который среди прочих рассказов утверждал, что в городке Умайта живёт бородатый русский мужик.
Из Порто Вело до Умайты мы ехали на небольшом автобусике, который подхватывал по дороге «голосующих» бразильцев. В автобус вошел белобрысенький, в канапушках мальчик лет десяти, сильно отличавшийся от смуглых латиноамериканцев. Ефим - участник нашей экспедиции, большой любитель хохмить, конечно же, не удержался от шуток: «Настоящий русский парень! Кажется, мы вышли на верные следы русской экспедиции Лангсдорфа». Я в самом деле засомневался: «А вдруг паренек действительно русский». Подхожу к мальчику и спрашиваю:
- Говорите по-русски?
- Говорю, нажимая на «о» ответил мальчик. Но ему нужно было уже выходить. Возвращаясь из школы, он уже подъезжал к дому.
- Много ли в Умайте русских? - спрашиваю его я уже на выходе из автобуса.
- Не шибко много, но есть. Только живут они далеко от Умайты, - вновь нажимая на «о» сообщил нам мальчик и вышел. Автобус отправился, а мы жалели, что толком ничего не расспросили. В Умайте мы переспрашивали всех, но даже таксисты, каждый из которых видел в нас клиентов, и настойчиво сажал в такси, никаких русских не знали. Вновь подъехавший таксист на наш вопрос также ответил вопросом: «Григорий?». Конечно Григорий, решили мы, коль названо русское имя. Двадцать километров стоило нам десять долларов, и мы с рюкзаками стоим у нескольких добротных домов, отдельно выстроенных за городом.
Из дома, к которому мы подошли, вышла женщина в кокошнике и мальчик в косоворотке. Видя нас воочию, по внешнему виду мы были похожи на кого угодно, но в этот раз в нас не заподозрили журналистов. Мы никогда и не были журналистами, а я лишь иногда, ради получения визы, козырял примерно таким же удостоверением, каким Остап Бендер изображал из себя пожарника. Вскоре подъехал на колесном тракторе «тятя», то есть Григорий. Пять многодетных семей, живущих в раскиданных друг от друга домах, вышли на нас посмотреть. Мы попросили у них приюта на том основании, что мы тоже русские. Нас приняли душевно и тепло, хотя это не в правилах староверов, придерживающихся очень консервативных, и только им ведомых порядков. Наверно, мы выглядели замучено после долгих дорог, и нам по-человечески помогли. Староверы не любят журналистской досужести; их религия и обычаи закрыты от других людей, но она милосердна к людям, пришедшим с миром. Со староверами наша экспедиция окунулась в другой век: их одежда, речь, манера держаться открыли нам старообрядческую Русь, базирующуюся однако на колёсных тракторах.
Бежавшие через Китай предки наших новых знакомых в разные годы XIX века попали кораблями в Южную Америку и жили всегда в глубинке, зарабатывая в поте лица на хлеб, молясь по своей вере и держась вдали от сумасшедшего века. Общины русских староверов раскиданы во многих странах Латинской Америки и периодически они общаются между собой, особенно в последние десятилетия, когда остро возникла проблема кровосмешения: по численности староверов не так уже и много. Наши знакомые, пять больших семей проживают в Амазонии только четыре года. В лесах Амазонии часты пожары. На один их выгоревших участков губернатор штата Амазонии пригласил русских староверов из Рондонии. Русские считаются в Бразилии хорошими хлеборобами. Им выделили пятьсот гектар земли и леса, также большие кредиты на трактора и зернохранилище с мощной сушилкой, учитывая, что трудно сохранить зерно во влаге тропического леса. Дело пошло успешно.
Серапион, в семье которого мы остановились, предложил нам пищу, кров, и что больше всего радовало - душ, избавляющий хотя бы на время от назойливых москитов. Мы всё же настояли на ночлеге в своих палатках, сетки которых защищали от мошкары лучше, чем просторная комната добротного дома. В чистом душе, выложенном белым кафелем, присосавшись лапками к плиткам, восседали чёрные худощавые лягушки величиной с пятак. Я привык в путешествиях к чудесам. Например, к мгновенно бегающим во всех домах по занавескам различным ящерицам, паукам, шныряющим по всем углам мышкам и включив душ, спокойно приступил к помывке. Бегущая из душа тёплая вода распугала сидевшую на потолке мошкару. Чёрная лягушка вдруг сделала молниеносный прыжок, взлетев на два метра. Меня она игнорировала, и чуть было на меня не запрыгнула. Я не сразу сообразил, что они бросились охотиться за комарами и мошками и, надо сказать, впечатлился их мерзкой атакой. Жену я на всякий случай предупредил, - говорят, все женщины боятся лягушек.
Поужинав, мы расселись на крыльце и женщины, в основном общаясь с Леной, моей женой показали нам фотографии: рассказали о свадьбе, которая бала недавно. На свадьбу приехали около ста человек, все из староверов. Некоторые прибыли даже из Парагвая и Боливии. Свадьба справляется по всем правилам старины: девичник у невесты, прощание с холостяцкой жизнью у жениха. Выкуп, подарки, свахи, дружки как полагается, охраняют невесту. Все в нарядах и в волнении. На свадьбе пьют брату - это дозволено в радостные праздники. Едят только из своей посуды. Никто, слава богу, не курит. Уже стемнело, а мы сидели на крыльце, слушая русские рассказы, под покровом бразильской ночи. Мальчонка, побежавший с фонариком за водой к колонке, вдруг закричал: «Змея!». Серапион вынес карабин и, осветив змею, прострелил ей голову. Нас это шокировало: змея рядом с домом, да какая змея - жакарака, одна из ядовитейших змей Амазонии; змея у колонки, куда босиком бегают дети нам рассказали тут же, что однажды змея заползала к ним в дом. Мы вновь присели на веранду и на крыльцо, продолжая разговор уже о живности бескрайней Амазонии. Кто-то из детей прервав взрослых спросил: «А кто сюда змею принёс?». Оказалось, что это другая змея, а не оставленная нами мёртвая, которая приползла, очевидно, мстить за первую. Мы убили вторую жакараку. Отправившись на ночлег в палатку, мы, тщательно шаря фонариком, повстречали лягушку огромной величины.
- Должно быть, тут и змеи водятся под стать лягушкам, - успокоил всех на сон грядущий Ефим.
Как впечатлительна Амазония для путешествия и как намного труднее жить в ней постоянно! На другой день Серапион показал нам распаханные поля. Вспашку нужно делать постоянно, иначе поле зарастёт трёхметровой травой. Засеянные поля тоже требуют борьбы с сорняками. Тяжёлый труд не останавливает староверов, они упорно, как и в прошлые века, живут своими правилами, обычаями, молитвами, хоть и пользуются электричеством и техникой.
В быту и во внешности староверы сохранили русскую старину как в музее. Женщины ходят нарядными как на народном празднике и в то же время на них ничего нет броского. Мужчины бородаты и в косоворотках, все блондинисты и голубоглазы, как и их дети. Они не смотрят телевизор, не живут газетными сплетнями, а по праздникам поют старинные русские песни. В нелёгком крестьянском труде каждодневно участвуют и дети. О себе и своей религии они не распространяются. У них много правил и ограничений, в которые они нас не посвящают. Однако их нельзя назвать закрытыми и нелюдимыми, пожалуй, они не так как мы тщеславны и в их жизни по нашим меркам много аскетизма. Консервативное течение православия удивительно живучее. Они - ветвь церковного раскола средневековой Руси, устояли под напором патриархов и царей, а позже и под натиском атеизма. Прячась в необъятных просторах Сибири до её освоения, они бежали дальше в Китай, находя опять же укромные места, отгораживаясь от суетной жизни цивилизованного века. Несмотря на свою малочисленность, география расселения староверов удивительно необъятна. Общины староверов в настоящее время сохранились в Китае, Австралии, Южной Африке, почти во всех странах Южной Америки, во многих европейских странах, США, Канаде, а также вновь возникли их общины в России, в особенности по Сибири.
...Тапажос, Мадейра, Негро - около восьми притоков Амазонки по величине такие же, как и Волга. По всем притокам отправляются каждодневно небольшие корабли и пароходы, какие невозможно увидеть в других частях света. Из Умайты по реке Рио-Мадейра можно за трое суток проплыть около тысячи километров до города Манауса - столицы штата Амазония. Кораблик разделён на три этажа. На первом этаже грузы, которыми подторговывают судовладельцы. Второй этаж пассажирский: он служит защитой от дождя и одновременно для всех спальным местом. Вместо кроватей за специальные кольца привязываются близко друг к другу гамаки. Гамаки популярны в Амазонии, их делают из тонкой сетки; маленьким клубком они укладываются при необходимости в сумку. На третьем этаже просторная палуба, где можно загорать, любоваться округой, а вечерами как полагается часами танцевать. Бразильцы не могут без танцев. Такое трёхсуточное плавание с вкусным питанием стоит около сорока долларов.
...Наша команда по нашим понятиям устроилась на корабле лучше всех. Мы поставили палатки на палубе чуть в стороне от отдыхающих и танцующих. На корабле милая публика; у нас ощущение счастья, на душе спокойно после удачного маршрута, мы перевариваем впечатления, загораем на солнце. Комариные тучи сдувает ветром, шикарный обзор делает нам цивильную экскурсию по Амазонии. К пароходику периодически подплывают моторные лодки, предлагая работающему экипажу дары реки-моря. Мы спускаемся на нижний этаж поглядеть на диковинах рыбин, черепах, моллюсков, затем вновь поднимаемся на палубу, когда корабль приближается к берегу, чтобы посмотреть на великан-дерево может быть в пятнадцать обхватов. Могучие деревья выделяются тёмной кроной на фоне пышного амазонского леса.
В нашей экспедиционной группе пять человек. Лена, познакомившись с бразильянкой, постигает искусство латиноамериканских танцев. Мужики, заросшие бородами, заняты своими делами: я, уткнувшись в карты, соображаю дальнейшие маршруты, Ефим добросовестно исполняет роль фотографа, т.е. пристаёт к хорошим девушкам, Антон набрасывает карандашом портрет одного из пассажиров, Иван по обыкновению читает или обозревает округу. Нарисованный Антом портрет привлёк внимание рядом сидящей публики, и мы, собравшись кучкой, усевшись по гамакам, ведём беседу, коверкая английский и португальский языки. Кораблик небольшой, народу не много - мы все знакомы уже друг с другом. На корабле домашняя атмосфера и мы сбились в единую компанию. К обеду прорывается дождь с грозой, сгоняя всех с палубы, вечером начинаются танцы. Несмотря на ширь реки, временами поднимается тьма насекомых над водой, они пролетают по верху, иногда их метёт порывами ветра как снег по палубе, но нам они не досаждают. Хорошо отдыхать на корабле и одновременно двигаться к цели!
Недалеко от Манауса Рио Мадейра впадает в главное русло Амазонки. Рио Мадейра несёт мутные с глинистым илом воды, а верхняя Амазонка вместе с огромным притоком Рио Негру медленно двигают чистые воды, Слияние двух цветных рек чудесное зрелище. Десятки километров тянется линия, разделяющая красноглиняную и тёмную от глубины чистую воду. По чистой воде плывут с верховий реки большие зелёные острова скатанной тропической растительности. Долгое время наблюдается с парохода раздельное течение рек в едином русле; затем вода причудливо перемешивается, образуя пятна, разбросанные огромными клочками разноцветной воды. Кораблик напрягается вверх по течению, и через несколько часов пребывает в Манаус - надежду и мечту всех, кто хочет увидеть Амазонию.
Манаус разочаровывает туристов. Чудеса Амазонии, самого гигантского тропического района земли, собирают любителей дикой природы в грязном огромном городе. В Манаусе 800 тысяч жителей. Театры, храмы, дворцы богачей соседствуют в нём с нищими постройками вокруг которых горы мусора. Туристское паломничество породило навязчивый сервис, и прибывающих с кораблей пассажиров, одолевают толпы гидов. Амазония, хранящая первозданную природу в своих недрах, по пойме реки и притокам довольно населена. Снующие корабли и моторные лодки связывают по воде многочисленное население. Турфирмы и частные гиды, обещающие показать все тайны джунглей, дерут с доверчивых туристов солидные суммы и развозят их по одним и тем же фазендам. С кислым выражением лица покидают любознательные Амазонию, увозя неприязнь к бразильцам и тоску по потерянным денежкам. Но не следует путать всех бразильцев с дельцами турбизнеса. Гиды везде, где туристы. Они такой же паразитский слой, как, например, таможенники. Оббирать - их профессия. Приехав в Манаус не нужно торопиться продавать себя. Нужно пожить два-три в городе оглядеться, побеседовать с гидами и в турфирмах, а разобравшись в маршрутах и картах, в порту найти гида попроще, который не из профессиональных приставал. Собственный ориентир при помощи владельца подводной лодки покажет Амазонию на много богаче, чем хватающие за руки гиды.
Посмотреть первозданную Амазонию можно лишь организовав специальную экспедицию, на которую нужно потратить много времени и денег, кроме всего нужно иметь не малый опыт тропических походов. Но всё же и по пойме Амазонки можно забраться в глухие и удивительные дебри, удалившись от города на сотню километров.
Взявши с нас по 30 долларов, Вилсо - наш новый гид оказал нам замечательную услугу. На моторной лодке мы уплыли в скромное индейское поселение, и там Вилсо предоставил нам две лодки с вёслами, на которых мы несколько дней шныряли по речушкам, пропадающим в джунглях.
1 - 2
|
|
|
|
|
